18/03/2026 a las 21:44h.

Han pasado treinta años desde que Teresa Helbig irrumpió en el mundo de la moda para convertirlo en un lugar mejor. Tres décadas de oficio, de taller y de trabajo minucioso, defendiendo una forma de hacer basada en el tiempo y la precisión. Aquel primer vestido que marcó el inicio de su trayectoria en 1996 regresa, en el marco de la 83ª edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWM), como referencia directa a los códigos que siguen definiendo la firma.

'Savage swans' (Cisnes salvajes) es una versión de la obra de Hans Christian Andersen con la pluma como hilo conductor. Su ligereza casi poética cobra vida en tejidos etéreos y detalles artesanales: gasas ligeras que parecen flotar en el aire, cintas de raso, cuentas bordadas construyen un universo visual coherente y reconocible. Cada gesto del tejido construye un universo onírico y profundamente femenino. Más que un cierre, la propuesta funciona como continuidad. Una evolución natural de un lenguaje consolidado.

Una mujer Helbig nunca pasa desapercibida, como tampoco lo hace el talentoso Juan Vidal, que ha recibido el Premio MBFWM a Diseñador Nacional. Un reconocimiento a una trayectoria que ha contribuido a expandir la identidad estética del diseño español y a situar su sensibilidad creativa en el imaginario global. Ejemplo de ello es su última colección, nacida de un viaje relámpago a Estambul. Entre sensualidad y espiritualidad, la propuesta se articula en torno a la granada, símbolo presente en distintas tradiciones que aquí actúa como metáfora de unión.

Un vergel de ensueño que ha tenido continuidad en el 'Jardín de invierno' de Pedro del Hierro, una colección inspirada en El Principito y su célebre «lo esencial es invisible a los ojos», la propuesta se centra en una elegancia sutil y sofisticada, construida a partir del detalle y los contrastes. Bajo la dirección creativa de Nacho Aguayo y Álex Miralles, la firma presentó dos líneas complementarias: una femenina, marcada por la profundidad, y otra masculina que revisita el dandismo contemporáneo. Texturas ricas, pieles sintéticas, perlas y encajes se combinan con referencias a la botánica y la ornitología.

En el desfile estuvo presente Tamara Falcó, que coincidió en el espacio, pero no en el tiempo, con Saioa Goitia, directora creativa de SEV, más conocida como Sophie Et Voilá, firma que comenzó a diseñar el vestido de novia de la hija de Isabel Preysler. Un proyecto que no se llegó a materializar a dos meses del enlace y, pese al ruido mediático del escándalo, no ha hecho mella en la firma vasca, que este miércoles ha debutado en la Semana de la Moda.

Tras consolidarse como uno de los nombres imprescindibles del universo nupcial, la marca traslada ahora su estética depurada y arquitectónica al ready-to-wear. Siluetas limpias, tejidos nobles y una construcción precisa definen una colección que propone un lujo silencioso, pensado para perdurar más allá de las temporadas.

Un minimalismo sofisticado que ha dado paso al trabajo escultórico de Isabel Sanchis, que ha explorado nuevas combinaciones de tejidos tradicionales para dar lugar a siluetas más actuales y a un interesante juego de superposiciones. Como elemento innovador, la diseñadora introduce piezas con iluminación integrada, desde vestidos completos hasta aplicaciones florales.

La botánica atraviesa así buena parte de la jornada, presente también en la propuesta de Claro Couture, con tejidos que evocan pétalos, plumas que remiten al movimiento orgánico y estructuras que envuelven el cuerpo. Las hombreras marcadas, una de las tendencias que se perfilan para el próximo otoño, aportan una presencia escultórica y equilibran el volumen de las caderas a través de chaquetas cortas de textura rica y cuello elevado. Las espaldas abiertas introducen un contrapunto más ligero, mientras que las faldas en capas generan movimiento y profundidad, evocando la naturaleza en constante transformación.

Entre plumas, flores y tejidos que parecen respirar, la moda española demuestra que la creatividad florece cuando se hace con oficio y paciencia.