Краят на същинското лято е удобен момент да се тонизираме с идеи за това какво ще носим догодина. Или по-скоро да синтезираме най-доброто от мъжките колекции за пролет/лято 2027, представени в Милано и Париж преди няколко седмици. Както обикновено, обръщаме внимание предимно на по-интимните колекции (Lemaire, Hed Mayner), стари фаворити (Dries Van Noten, Yohji Yamamoto) и нови любимци (Soshiotsuki), които доминират тенденциите за следващия топъл сезон.

За щастие, повечето селектирани колекции наистина си отговарят на сезона и на все по-топлия климат с екстремни жеги, суша и общ дискомфорт. Флуидността като основна тенденция се обусловява от чувството за свобода, интересна декоративност и нетипични материи, които предлагат един по-смел и чувствен гардероб за мъже.

Стремежът към свобода се вижда най-ясно в използването на полупрозрачни материи в ризи, които преосмислят лекотата и сервират доволно количество за елегантно наслагване според повода. Изкуственият или копринен сатен излиза извън сектора на аксесоарите и застига гардероба с ризи и панталони, които изглеждат вълнообразни в движение. Донякъде изненадващите цветове на сезона пък се простират в различните тонове на морско синьо и оранжево.

Широкият силует отстъпва леко на микросилуети, тираджийските деним якета и къси дължини. Ето част от мъжките колекции, на които си водим бележки:

PAUL SMITH: Английската легенда се завръща към своите богати архиви, за да преоткрие своя емблематичен подход към свободната кройка. Още през 80-те години на миналия век, сър Paul помага за преоткриването на съвременния костюм с рафинирането на неговата свобода и индивидуалност, подобно на своя вече покоен добър приятел Giorgio Armani. А днес, вдъхновен от снимки на своя дядо и неговите костюми на плажа, Smith създава ежедневна униформа от костюми за неформални поводи. Или, казано по друг начин, за ежедневно носене, каквото и да предстои. Модерният гардероб на Paul Smith е подчинен на лесна и лека елегантност в комбинации с обърнати маншети, отпуснати вратовръзки и разгърдени ризи. Топмодели: дълги и къси панталони с висока талия и 3-4 басти, родео колани, микро сафари жакети, ризи от поплин и елеци като перфектен междинен пласт за наслагване.

GIORGIO ARMANI: Наследството на последния италиански император е в сигурни ръце, поне засега. Средиземноморският базар на Armani предлага ленени ризи, сафари якета и изпрани костюми в нюанси, които изглеждат избелели от десетилетия на сицилианско слънце. Топмодели: блузоните в сиво-зелено, прозиращите черни пуловери и ризи, а също и саката с двуредно закопчаване и паднало рамо, както обикновено.

THOM BROWNE: Завръщайки се в Милано за пръв път от 2008, американският дизайнер представя своя копнеж за идилична пролет в двора на Palazzo Serbelloni със симетрична решетка от 400 бели саксии. Типичният за марката преувеличен колежански стил е преосмислен в студена вълна с десен на прозоречно каре, технически крепон, памук и свръхтънък кашмир. Якетата с къси ръкави или без ръкави са оставени с частична подплата, а характерната за Browne гама от бяло, червено и тъмносиньо е разширена с бледожълто, зелено, розово и небесносиньо. Принтовете също са доста пролетни: бродирани земни пчели се катерят върху пити от мед, жаби скачат върху водни лилии, щурци и мравки проблясват редом до криле на водни кончета. Леките връхни дрехи включват тренчкоти от Cordura, найлонови парки с висока яка и полеви якета. Топмодели: дългите палта над и под коляното.

PRADA: Miuccia Prada и Raf Simons обясняват идеята зад последната си мъжка колекция като дестилиране, а не като редуциране на фундаменталното, нарочното и смисленото. Зад силно философската концепция на дуото се крие силно контролиран и впит линеен силует от тесни джинси, деним якета, тениски и плетива без излишни детайли, но с интегрирани аксесоари – създадени да бъдат много скъпи бази за свободни интерпретации. Топмодели: белите джинси, черните кожени панталони и якетата с изрязан квадратен гръб.

ZEGNA: Празникът на Zegna е отбелязан на кея Малибу в Лос Анджелис с идеята за култивирано удоволствие, свободен силует и наситени земни тонове, без да забравяме и светлото райе. Alessandro Sartori продължава да надгражда и рафинира своята идея за мъжествена елегантност сезон след сезон, без много шум и радикални трансформации, но винаги с много същина и мисъл зад своите идеи. Топмодели: оранжевите блузони и жилетки, зелените костюми, кафявите сафари якета и късите кожени панталони с басти.

DRIES VAN NOTEN: Скоро след като започва да работи по последната мъжка колекция на Dries Van Noten, главният дизайнер Julian Klausner попада на книга за Следобедът на един фавън. Поемата на Stéphane Mallarmé от 1876 разказва за получовек-полуживотно, което тъкмо се е пробудило от следобеден сън в гората и започва да разказва в унесен монолог за своите въображаеми срещи с няколко нимфи. Накрая решава да заспи отново и така всъщност избира фантазията пред реалността. Колекцията на Klausner обаче е съвсем реална. И абсолютно фантастична, изключителна, неземна, умна и много чувствена от първия до последния модел – като приказка, всъщност. Топмодели: полупрозрачните тренчкоти, леките гащеризони, широките карго панталони с басти и парашутистките парки в различни десени.

LEMAIRE: Дори когато вършеят из поле с доволно разнолики идеи, Christophe Lemaire и Sarah-Linh Tran успяват да представят забележително консистентна и хомогенна линия, водена от чувствата за идеализъм, любопитство и постоянно откривателство на неочаквани референции. Това е един от малкото случаи, в които събирането на разпилени спомени, материи и влияния в едно създава естествена и много непринудена еклектика. Топмодели: свободно падащите палта под коляното, кожените панталони и ризите с хоризонтален градиент.

RICK OWENS: Американският дизайнер контрира невероятната парижка идея с по-ранен час за ревю и идея за това как някои от нас се противопоставят на заплахите, а други просто се вкаменяват от страх. Спортните екипи за джогинг се предлагат в традиционно технически жарсер или фетишизирани в лека черна или бежова кожа. Якетата и саката с подвижни еполети са направени от лек копринен или памучен поплин. Има и полупрозрачни потници и наметки от латекс. Топмодели: черните бомбъри и забавната колаборация с Adidas за дрехи с Climacool система и вградени вентилатори.

YOHJI YAMAMOTO: Черното на Yamamoto диша и в най-кошмарните жеги в деконструкция от по-леки, направо въздушни материи. Дългите палта са пробити с огромни капси, а обувките имат мрежести панели за по-добра вентилация. Най-силният акцент в колекцията са ръкавите, които се раздуват, свиват и променят спрямо пропорциите на силуета. Формулата за романтични вагабонти продължава да работи. Топмодели: тренчкотите с преувеличени подвижни еполети от друга материя и големи капси.

SOSHIOTSUKI: Soshi Otsuki надгражда отличните впечатления от участието си на Pitti Uomo с Постоянството на паметта – колекция, чиито силуети очевидно са вдъхновени от едноименната картина на Salvador Dalí. Нарочно недовършеното съвършенство на японския дизайнер разиграва носталгията по сюрреализма в концепцията за ваканционно облекло, чийто изначално строг силует сякаш се свлича под натиска на гравитацията. Костюмите се отпускат и разширяват, вратовръзките увисват, яките се разместват, а коланите стърчат (съвсем буквално). Otsuki успява да напипа пресечната точка между японската офис униформа, италианската елегантност и леко изкривената идея за курортен шик в своя собствена форма на небрежност. Привидно смачканите сака и недовършени детайли всъщност са резултат от прецизна кройка – нищо тук не е толкова случайно, колкото изглежда. Обърнете внимание и на кецовете в колаборация с Asics и кожените якета със сънародниците от Blackmeans. Топмодели: всичко, без изключение, особено David Byrne саката и панталоните, които се носят като вълни.

SACAI: Хибридите на Chitose Abe са рафинирани до неузнаваемост. Топмодели: широките къси панталони под коляното, ризите с копчета от ливрея, късите сака с двуредно закопчаване.

SAINT LAURENT: Заострените прозрачни обувки ги оставяме без коментар. Иначе Anthony Vaccarello изследва сдържането като начин за прелъстяване и лукса на отсъствието. Без майтап, това е обяснението в официалното прес съобщение за колекция, която не прекалява с ексцесии, а залага на невидима, нечувана или непозната сила. Тихата увереност на Saint Laurent е представена в потапящата инсталация с мъгла на Fujiko Nakaya, която все още може да ви обгърне в парижкия музей Bourse de Commerce. Топмодели: панталоните и блейзърите с подчертани рамене, както обикновено.

Не пропускаме и любимата музика за ревюта: Spotify плейлистът The Sound Of Spring/Summer 2027 съдържа много The Durutti Column, Michel Legrand, Brian Eno, фаворити от ревютата на журнала, класика, минимализъм, експериментална електроника, доста африкански ритми, японски авангардисти, малко техно и други бисери.

Предишните видео колекции са тук.