CC BY-SA 3.0

Когда говорят «сделать громоотвод» или «молниеотвод», подразумевается, что в доме создают внешнюю молниезащиту. Она обеспечивает безопасность самого здания от пожаров и людей в нем. По данным одной из страховых компаний, молнии становятся причиной примерно 1,3-3% страховых случаев в частных домовладениях.

Важно знать, что внешнюю молниезащиту всегда дополняют внутренней, с целью защиты электрических приборов. О ней сегодня говорить не будем, сосредоточившись только на внешней.

Чаще всего в небольших домах делают штыревой громоотвод — вертикальный металлический штырь, возвышающийся над самой высокой точкой здания. При высоте до двух этажей и размерах дома не более 10х10 м он работает достаточно эффективно.

Если вам не нравится, как он выглядит, можно выбрать тросовый громоотвод: он представляет собой трос или стержень, протянутый по коньку крыши.

Продолжение ниже

Продолжение

Штыревой проще: он крепится всего в 1-2 точках и работает с одним токоотводом. К тросовому нужны два токоотвода, с каждой стороны здания.

Для штыревого громоотвода метод очень прост. Зная, где и на какой высоте он будет установлен, проведите от него линию вниз и в сторону под углом 45° — вот максимальное расстояние, на котором он защищает предметы вокруг. Область его защиты — конус с вершиной на макушке громоотвода, ограниченный такими линиями во все стороны. Если высота громоотвода 10 м, то на земле под ним получится защищенный круг радиусом тоже 10 м.

• молниеприемник,
• токоотвод,
• заземлитель,
• соединительный крепеж,
• металлическая полоса,
• изолирующие кронштейны.

Сайты электротехнических организаций называют четыре доступных материала: оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, медь и алюминий.

Если их сравнить, то алюминий сразу можно отбросить — это дорогой и не самый оптимальный вариант, поскольку заземлитель из него делать запрещено. Медь и нержавеющая сталь надежны и хорошо выглядят, но тоже стоят дорого.

Для большинства домовладельцев выбор сводится к оцинковке — она доступна по цене и благодаря антикоррозионному покрытию может прослужить несколько десятилетий.

Если вы выбрали последний вариант, по нормативам нужно использовать прутки диаметром не менее 8 мм для надземных частей и не менее 11,5 мм — для подземного заземлителя.

Молниеприемник, самая верхняя часть системы, устанавливают в самой высокой точке дома, включая возвышающиеся над крышей конструкции — трубы и антенны. Если рядом с домом стоит высокое дерево, молниеприемник можно повесить на нем.

При установке на самом доме его крепят на изолирующий кронштейн на расстоянии не менее 10 см от кровельного материала.

Сваркой или болтовым крепежом его соединяют с токоотводом — линией, по которой ток будет стекать в землю.

Токоотвод также монтируют на изолирующие держатели либо на фасаде или по внешней стороне водосточной трубы. Не создавайте острые углы и перегибы: в грозу они будут искрить.

В полуметре от земли токоотвод переходит в металлическую полосу, которая соединит его с контуром заземления. Соединяют их также сваркой или болтами.

Заземлитель в частном доме — это обычно три длинных стержня, вбитых в землю на 1,5-3 м треугольником. Для безопасности место под него выбирают не ближе 1 м от стен и не ближе 5 м от садовых. Желательно выбрать участок с влажной почвой. Заземлитель соединяют с полосой только с помощью сварки.

Если наша статья не ответила на все ваши вопросы о создании молниезащиты, читайте этот источник: в нем приведены более подробные инструкции.