C'est la première fois que cet établissement présente une exposition à la lumière du jour, qui n'est habituellement pas favorable aux vêtements délicats, et non pas rideaux tirés, explique Alexandre Samson, responsable des collections contemporaines du musée et commissaire de l'événement.

Intitulée "Temple of Love", la rétrospective livre toutes les clés pour comprendre les origines du style si particulier du couturier, qui présente jeudi soir sa collection printemps-été 2026 lors de la semaine de la mode masculine de Paris.

Idole de la génération post-punk depuis qu'il a fondé sa propre marque en 1992, ses défilés à la Fashion Week sont un point de ralliement pour ses fans, qui enfilent des vêtements unisexes ultra moulants, aux épaules surdimensionnées, des bottes à plateforme, le tout dominé par des teintes noires et grises.

A travers une centaine de vêtements, d'objets artistiques et de vidéos, l'Américain s'empare du musée, y compris d'une salle présentant ses créations les plus osées, dont l'accès est déconseillé aux mineurs.

Une façon de se souvenir de ses débuts difficiles dans une petite ville de Californie, Porterville.

Né en 1961, adolescent marginal, "il découvre la drogue et l'alcool avant que sa mère ne le persuade d'aller à Los Angeles pour suivre des cours de peinture", raconte Alexandre Samson.

Initié à la couture et au patronage par cette dernière, Rick Owens se révèle finalement plus à l'aise dans la création de vêtements.

Ses passions sont à mille lieues de l'imaginaire de la Californie dorée: il lit les poètes décadents français, écoute de la musique punk et admire les looks androgynes de David Bowie ou Iggy Pop.

- "L'apprentissage par la copie" -

Il découvre la vie nocturne et son homosexualité, et rencontre celle qui deviendra son épouse: la Française Michèle Lamy, installée à Los Angeles.

C'est elle qui l'encourage à poursuivre dans la mode, après que Rick Owens a fait ses débuts dans le patronage en travaillant pour une entreprise spécialisée dans la contrefaçon de vêtements de grands créateurs.

"C'est vraiment l'apprentissage par la copie", souligne Alexandre Samson.

La première salle de la rétrospective est consacrée aux origines de Rick Owens à Los Angeles. Les murs y sont entièrement tapissés d'un feutre brun foncé, l'un de ses matériaux de prédilection.

Son père lui avait transmis son goût pour la musique wagnérienne et les romans de science-fiction. Le créateur utilisera ces influences dans ses défilés monumentaux à Paris, parfois ponctués de feux d'artifice, notamment dans la grande cour du musée d'Art moderne de Paris.

La deuxième salle, baignée par la lumière des grandes baies vitrées du Palais Galliera, explore sa période parisienne, entamée en 2003 lorsqu'il décide de s'installer dans la capitale française.

C'est en s'éloignant de sa Californie natale que sa palette s'élargit: Rick Owens introduit le rouge sang et les tons fluorescents. Parmi les pièces marquantes, on retrouve des pulls en mohair volontairement troués et une somptueuse robe réalisée à partir de la peau du poisson amazonien pirarucú.

Certaines de ses créations s'adressent aux plus audacieux. En 2015, il fait notamment défiler des femmes en couple, l'une suspendue à l'autre à l'aide de harnais.

La rétrospective s'achève sur la reconstitution fidèle de la chambre que Rick Owens partageait avec Michèle Lamy à Los Angeles, entourée de livres.

A l'extérieur, trois grandes statues de la façade du musée ont été recouvertes de tissus à sequins par le créateur. Dans les jardins accessibles au public, plusieurs œuvres en béton témoignent de son goût affirmé pour le brutalisme architectural.

L'exposition est accessible jusqu'au 4 janvier.