El denim puede ser la más vieja historia del libro de la moda masiva. Patentado en 1871 para los mineros estadounidenses, el resistente textil de algodón llevaba presente en velas, toldos y lonas europeos desde el siglo XVII. Subrayemos su origen como material nada noble y de linaje obrero, un patrimonio simbólico que se ha mantenido en el tiempo gracias al precio de los vaqueros, casi siempre destinados a una inmensa mayoría. Con excepciones, claro.

Hace tiempo que los jeans fueron adoptados por las marcas de precio medio, incluso medio alto, encargadas de sacarlos de la monotonía de su diseño y de evolucionar las técnicas de tratamiento textil. Lo hemos comprobado casi todos: los vaqueros baratos que a los seis meses han perdido consistencia no aguantan comparación con los que rondan los 300 euros, capaces de mantener su forma más tiempo. Incluso hay que lavarlos menos.

Con todo, no es raro que vaqueros que no son low cost también nos decepcionen, pues el aumento del precio no ha conllevado una mejora real en el tratamiento del denim. En esa brecha, la de la calidad, han comenzado a abrirse paso marcas que suman la excelencia en el diseño a una confección artesanal del denim única. Es el caso de Alaïa, donde un par de jeans en denim salvale producido en Kojima (Japón) con técnicas artesanales cuesta 800 euros

En realidad, casi todo el lujo se ha lanzado a proponer vaqueros con un 'twist', al menos en diseño. Pensemos en la genialidad de Loewe al impresionar su anagrama en las perneras de unos jeans silueta globo: fueron virales en el verano de 2024, pese a costar 950 euros. En 2022, Matthiew Blazy los confeccionó en piel a razón de 6.900 euros el par y agotó el diseño en dos semanas. Valentino, Erdem, Chanel, Balenciaga y Versace les siguieron. Que el lujo ha cooptado el denim ya no es noticia.

La ambición de alcanzar a una clientela más nutrida ha sido la explicación más común a esta irrupción del tejido vaquero en las ligas mayores de la moda, sin descontar que los primeros que ejecutaron el traspaso debieron disfrutar de la posibilidad de epatar a su compradores más tradicionales. Estaba justificado, pues la viralidad que ya imponía su ley demandaba a los creadores piezas impactantes que pudieran replicarse a toda velocidad en Instagram y TikTok. Sentar en la mesa del lujo a un pobre como el denim no ha sido lo peor que hemos visto a este respecto.

Además de razones puramente comerciales, no podemos olvidar la especial conexión de los vaqueros y el tejido denim con lo juvenil, una característica que obsesiona a diseñadores, marcas y compradores por igual. Ya no podemos atribuirle a los jeans ningún salvajismo, pues a lo largo de las décadas y sobre todo en las dos últimas han sido claramente domesticados. Sin embargo, continúan conservando un aura de frescor que les convierte en el tejido juvenil por excelencia.

Si alguna marca dudaba sobre el deseo mayoritario de lucir denim, ha despejado sus dudas en las dos últimas temporadas: la innovadora silueta que Pieter Mulier en Alaïa presentó en la colección de invierno de 2023 se ha vuelto omnipresente y se ha impuesto en todas las tiendas, 'low' y 'high'. Pero, además, ha quedado en evidencia el potencial comercial que atesora una prenda universalmente adorada que, a pesar de ello, apenas había recibido atención en lo que a diseño se refiere. El boom de la silueta 'barrel', 'carrot' o 'balloon' aún colea.

Hasta la fecha, estas eran las razones que casi siempre entraban en la coctelera valorativa de los vaqueros, un espacio interpretativo que Miuccia Prada y Raf Simmons han venido a ampliar. En su última colección masculina, presentada hace unos días en Milán y en la que desfilaron hombres y mujeres, la apuesta por la reinterpretación de los vaqueros fue absoluta. Una prenda que la misma Miuccia nunca se ha puesto y que aquí se tiñó de todos los colores, excepto el clásico azul, y certificó la próxima irrupción de la silueta 'slim' como favorita de la tendencia.

Si el lujo adopta el jean como prenda influyente, ya sabemos hacia dónde pretende llevarnos en masa: hacia la silueta mínima oficiada por el Ozempic de unos pitillos extremadamente estrechos. No se veía unos pantalones tan mínimos desde que Hedi Slimane impuso su ley en Dior y obligó a Karl Lagerfeld a ponerse a dieta para entrar en sus trajes. Prada y Simmons justificaron tales estrecheces en su deseo de «hacer algo completamente diferente: busquemos la simplicidad». Simmons explicó que «buscaban claridad» y Prada añadió que la encontraron «en un sho basado en una sola prenda».

En los próximos meses, comprobaremos hacia donde oscilan las lealtades del jean, ese que en los últimos años revolucionó su silueta para buscar no solo la frescura, sino la comodidad. Será una batalla a cara de perro entre una tendencia que llama a embutirse de nuevo en una prenda pensada para vestirnos durante horas y cada día y un boom del vaquero ancho que ha convencido de manera prácticamente general.